Формування крони яблуні

Обрізка яблуні

Існують стланцевые, сланкі, напівсланкі, кущові, без'ярусні і комбіновані форми крон яблуні.

Формувати сланка дерево слід відразу після посадки. Однорічні саджанці обрізають на 1/3 довжини, при цьому слабкі екземпляри цієї процедури не піддають. Пагони, що виросли в перше літо з бічних нирок, у третій декаді липня треба пришпилити гачками до землі, розподіляючи рівномірно в усі сторони. Зробити це потрібно обов'язково в зазначені терміни, так як пізніше пагони одрев'яніють і будуть ламатися. Наступної весни пришпиленные гілки частково звільняють від гачків, а старі прирости вкорочують на 1/3, щоб вони добре ветвились. В результаті формується крона компактна.

У липні пригинають пагони з бічних нирок, а також пагони продовження. Аналогічні прийоми застосовуються і на 3-й рік: розрослися вертикальні пагони обмежують з допомогою прищіпки точки росту над 3-4-м листом і надломами біля основи. На 5-6-му році розвитку видаляють вертикальні гілки, що ростуть вгору, крім того, вкорочують занадто довгі прирости і вирізують загиблі від морозу і нашестя гризунів. Сорту Мелба і Пепін шафранний проріджують. Протягом літа кілька разів проводять прищіпки і надломи у непотрібних пагонів.

Крони яблунь формують також у вигляді пальмети.

Вазообразную крону (або чашоподібну, казаноподібну) можна формувати в 1-й рік після посадки, але раціональніше приступити до цього процесу на 2-й рік (рис. 1). Навесні, до початку сокоруху (у середній смузі Росії це період до 15 квітня), починають обрізку молодий яблуньки. Характерною особливістю вазо - подібної форми є сильно укорочений стовбур з 3-5 основними гілками, з цієї причини її застосовують для слаборослих яблунь. Розрізняють звичайний і покращений типи формування.

Рис. 1. Формування вазообразной крони яблуні: а - з 3 основними скелетними гілками; б - з 5 основними скелетними гілками; в - після третьої підрізування

У першому випадку вище штамба залишають 3-5 рівномірно спрямованих у різні сторони гілок, розвинулися із суміжних бруньок. Кут між ними може становити 90-120°. Стовбур зрізують над верхньою залишеної гілкою, а непотрібні вкорочують на відстані 40-50 см від основи.

Покращений варіант вазообразной крони відрізняється від звичайного тим, що вище штамба залишають 3-5 скелетних гілок, що розвинулися з нирок, що відходять один від одного на відстані 15 см. А далі йде формування у такому ж порядку. Закінчений вигляд крона набуває після третьої обрізки. Якщо кілька яблунь, садити їх треба на відстані не менше 175 см один від одного. При створенні вазообразной форми необхідно стежити за тим, щоб центр крони залишався відкритим для сонячних променів, тобто не допускати його заростання.

Для формування вазообразной крони можна використовувати металевий каркас, всередину якого міститься саджанець. На висоті 30-40 см від поверхні землі його обрізають, залишаючи 3 бічні гілки так, щоб вони розташовувалися рівномірно по колу. На 2-й рік на кожній гілці залишають за 2 втечі. Щоб отримати вазу з 8 основних скелетних гілок, при обрізанні треба залишити 4 бічні гілки, а на наступний рік - на кожній по 2 втечі. Перші 2-3 роки основні гілки підв'язують горизонтально до каркаса, в наступні їм надають вертикальне положення. Крона подібного типу формується до 5 років. Її можна зробити більш декоративною, якщо взяти різні сорти яблуні (рис. 2).

Рис. 2. Різновиди вазообразной форми крони: а - кругла, б - спіральна на основі металевого циліндра.

Для формування крони у вигляді веретеновидного куща (шпиндельбуша) однорічну яблуньку обрізають на висоті 70-90 см, а в кінці липня - початку серпня гілки розташовують горизонтально (рис. 3).

Рис. 3. Формування веретеновидного куща з допомогою отгибания гілок: а - правильний вигляд; б, в - неправильний

На 2-й рік обрізають пагін продовження на відстані 25-40 см від останнього зігнутої гілки. Діючи у такий послідовності, протягом 6-7 років формують гілки, обов'язково видаляючи зі скелетних гілок сильно зростаючі вгору пагони. При формуванні шпиндельбуша допустима зимова обрізка (рис. 4).

Взимку можна також зробити детальну обрізку кільчастих прутиків на низкоштамбовой яблуні, щоб центр крони залишався доступним світла. Потрібно обрізати загиблі від морозу гілки, видалити або вкоротити заважає приріст, щоб не було перехрещування. При укороченні слід залишити 1-2 бруньки для стимуляції утворення плодових гілочок і збільшення врожайності. Видаляються також і «суперники» провідників. Навесні варто провести легку звичайну щорічну обрізку - укоротити і прорідити плодові гілочки (проводиться на ростову нирку), а бічні з квіточками на кінцях - зберегти.

Рис. 4. Обрізка шпиндельбуша взимку: а - загущають гілки; б - сильно затінені; в - вертикальні гілки волчкового типу; г - старі гілки

Карликова піраміда - компактна і зручна форма крони яблуневих дерев, що дозволяє вирощувати їх на невеликій ділянці. Нижче приведені етапи її формування.

Саджанець висаджують на 1-му році життя, ранньою весною, і після посадки відразу ж вкорочують на 50 см. На стороні, протилежній місцем щеплення, обрізають нирку. В результаті з'являється 4-5 сильних пагонів, з яких верхівковий росте вертикально.

На 2-му році, також навесні, залишивши від нового приросту приблизно 25 см, обрізають центральний провідник на нирку, розташовану на протилежній стороні попередньої обрізки. Це робиться з метою зберегти всі подальші прирости центрального провідника прямими і стимулювати ріст бічних гілок. При цьому утворюються приблизно 3-4 гілки, які рівномірно розподіляються навколо стовбура. Від них залишають лише 20 см, обрізаючи на нирку, звернену вниз.

Влітку (у південних районах в червні, а в середній смузі в липні), бічні пагони вкорочують, є приростом цього року, довжина яких перевищує 25 див. Їх обрізають на три листа від зародкових листків, а плодові гілки - на один лист від зародкового. Вторинний приріст, який розвинувся після літньої обрізки, зрізають на сформовану нирку.

Річну обрізку провідників не виробляють. У дерева, досягла 2 м, обмежують зростання: у травні центральний провідник обрізають до кордонів річного приросту.

На 3-му році і в подальшому навесні обрізають центральний провідник, залишивши від нового приросту приблизно 25 див. протягом літа бічні пагони вкорочують до трьох листків (7-10 см приросту), а також пагони 2-го порядку на один аркуш над розеткою біля основи. Пагони продовження обрізають до шести листя.

Для формування яблунь карликового виду підійдуть різні сорти. На карликовій підщепі вони добре розвиваються і плодоносять. Зрозуміло, їх треба підбирати відповідно до місцевих умов. При цьому необхідно враховувати послідовність термінів дозрівання плодів і перехресного запилення в саду. Так, для південних районів можна рекомендувати наступні сорти яблунь: Боровинка і Шафран літній, а з осінніх - Бельфлер-китайка, Макінтош, Пепін шафранний та ін. З зимових сортів найбільш підходять Джонатан, Кальвіль сніговий, Наполеон, Ренет Баумана, Ренет Симиренка і т.д.

Омолоджуюча обрізка яблунь-довгожителів

Яблуня може плодоносити до 150 років, однак з кожним роком її врожайність знижується. Зазвичай старіюче дерево садівники намагаються зберегти на своїй ділянці за допомогою різних прийомів омолодження. Але останнім часом з'явилася інша точка зору на цей рахунок: їх рекомендують викорчовувати і замінювати молодими саджанцями скороплідних сортів, щеплених на слаборослих підщепах. Однак не варто поспішати розлучатися зі старіючою красунею. Якщо у дерева скелет з основних гілок здоровий, то яблуню доцільно зберегти за допомогою омолоджувальної обрізки, після якої центр крони повинен стати відкритим, а гілки - прореженными.

Омолоджуюча обрізка, що дає дереву друге життя, не тільки відновлює плодоношення, а й подовжує його, покращуючи якість і розмір яблук.

Досвідчені садівники рекомендують як першочергову міру обрізку стовбура на 1/3 з одночасним проріджуванням найбільш загущених ділянок (рис. 5).

Рис. 5. Обрізка стовбура при омолаживании старої яблуні: а - схема обрізки; б - дерево після обрізки

Кут обрізки гілок повинен бути дорівнює 45°. Обов'язково потрібно видалити гілки, розташовані до стовбура під гострим кутом: вони розщеплюються під вагою плодів.

Почати слід в кінці зими, коли дерево знаходиться в стані спокою і оголено. В цьому випадку добре видно його структура і вади. Інтенсивної обрізку слід піддати верхні гілки, тоді покращиться освітленість крони і підвищиться плодоношення на нижніх гілках. Крім того, посилиться обростання гілочками, на яких будуть закладатися квіткові бруньки.

Втім, є й інший варіант обрізки - річний. У червні-липні, в рік, коли яблуня відпочиває, виробляють сильну обрізку: скелетні гілки обрізають на 3/4 і проріджують загущені плодушки. У посушливий період відразу після обрізки яблуню рясно поливають. А восени, щоб вона виглядала красиво, зачищають кору з штамбової частини стовбура та білять.